Ноябрьская Шри-Ланка
Часть 2. Экскурсионно-познавательная
День пятый
Сегодня гуляем по Нувара-Элии, а затем едем в Эллу встречать рассвет на Малом пике Адама. По пути смотрим все попадающиеся водопады.
Озеро Грегори
Несмотря на вчерашнюю поломку машины, утром Джагат был около гостиницы точно по расписанию. Сотрудник отеля рассказал ему, как мы вчера отправились на прогулку под доджем, и они удивлялись уже вдвоем. Небось, подумали: вот же эти русские, ничего их не остановит.
Выселяемся из гостиницы, грузим багаж, садимся в машину и отправляемся к озеру Грегори, до которого отсюда всего 2 километра. Вокруг озера расположен парк, построенный в 1873 году и названный в честь сэра Уильяма Грегори.
Согласно гугл-картам, парк открывается в 6 утра. Не, на такой подвиг мы не согласны. Поэтому выселяемся из гостиницы в 7 утра и приезжаем в парк к 7.15.
Пока едем к парку, находим ту самую старинную английскую улицу. Вот она где, значит. Совсем не там, где мы ее искали.
Надпись на табличке гласит: более 100 лет. Видимо, имеется в виду возраст зданий.
У входа в парк покупаем билеты. Цена вопроса: 600 рупий (200 рублей) со взрослых, 300 рупий (100 рублей) с детишки. Заходим в парк и двигаемся по дорожке вдоль озера. Джагат с нами.
Надо заметить, озеро не везде выглядит так, как на предыдущей фотографии. У одного берега оно заросло тиной, в которой плавают пластиковые бутылки.
Когда мы выходили из гостиницы в 7 утра, яндекс показывал температуру на улице +14 градусов. Натянули кофты. В 7.30 мы их сняли. Потому что совсем не холодно. Чего в отзывах пугают, что здесь замерзнуть можно.
Идем дальше.
Кусты-птички. И не только.
И, конечно же, живые птички. Вездесущие индийские цапли. Они здесь в таких же количествах, как у нас голуби.
Дошли до конца озера. Прошли мимо причала с лодками. Тут Джагат спросил, не хотим ли мы прокатиться на лодке по озеру. 6000 рупий (2000 рублей) за полчаса. А, гулять - так гулять. Поехали. То есть поплыли.
Джагат стал звонить лодочнику. И тут, значит, у него свои люди.
Можно прокатиться не только на лодке с мотором, но и на вот таком лебеде. Только грести придется самостоятельно. При нас на одном из них каталась местная семья.
Ну а мы дождались капитана, надели спасательные жилеты, погрузились в лодку и поплыли. Разглядываем местные достопримечательности на берегу.
Вот здесь - дом премьер-министра. Хорошее место для своего дома выбрал премьер, красивое.
Вон там - нечто, напоминающее христианскую церковь. Издалека не совсем было понятно. Хотя ничего удивительного в наличии католической церкви в "маленькой Англии" нет. С другой стороны, постройка больше напоминает церковь православную.
Вот здесь - индуистский храм.
А еще есть мост, проплыв под которым попадаешь в небольшое озерцо, соединенное с основным озером.
Вот так неспешно прошли полчаса на лодке.
Причалили, сдали жилеты и пошли на выход. Вышли из парка. Тут Джагата окликнули из кассы, он взял наши билеты и пошел разбираться. Разбирался он довольно долго. Потом объяснил, что билеты-то наши оказались фейковыми. Тот тип, который сидел в кассе в 7 утра - ни разу не сотрудник парка, а обычный мошенник. Собрал деньги с первых туристов и был таков. Этакий местный Остап Бендер. Ну а мы-то в чем виноваты? Сидит человек на кассе, продает билеты. Мы-то откуда знаем, кто он такой. В общем, ему удалось убедить охрану, что мы билеты купили честно, поэтому к нам вопросов нет, а если к кому и есть, то к тому липовому продавцу. Ищите, ребята, кто у вас тут под носом деньги стрижет.
Пока он общался с охраной, мы стояли у забора и смотрели на лошадей. Здесь еще катают на лошадях. Дочке особенно понравился маленький жеребенок.
После благополучного разрешения вопроса с билетами тронулись дальше.
Знаете, что это такое растет? Лук-порей. Целая гора лука. У нас его выращивают в садах, а здесь - в промышленных масштабах.
Храм Ханумана
После прогулки по парку мы покинули Нувара-Элию и двинулись по направлению к саду Хакгала. По пути проехали мимо храма Ханумана.
Хануман - в индуизме обезьяноподобное божество. Один из главных героев "Рамаяны", предводитель одного из войск ванаров, а также друг Рамы и Ситы.
Согласно эпосу "Рамаяна", Равана 10 тысяч лет предавался суровому подвижничеству, и в награду Брахма, творец Вселенной, наделил его даром неуязвимости от богов и демонов. В результате Равана смог захватить власть над всеми тремя мирами (небесным, земным и подземным) и стал демоном. На острове Ланка он основал царство ракшасов. Также он сверг с небес богов и заставил их прислуживать себе. Такой вот, в общем, мегазлодей.
Равана похитил у Рамы (воплощения бога Вишну) его жену Ситу и увез ее к себе на Ланку.
Рама обратился к ванарам за помощью. Когда группа, отправленная на поиски, достигла океанского побережья, ванары отказались идти дальше. Только Хануман согласился и одним прыжком перелетел океан. Путь ему преградили демоны и великаны, но Хануман одолел их и попал на Ланку.
Здесь он разведал, где Равана держит Ситу, вернулся и рассказал все Раме. Рама собрал войско, атаковал Ланку и убил Равану.
Счастливый конец истории. Я только не понял, как Рама, будучи воплощением бога Вишну, смог убить Равану, обладавшего неуязвимостью перед богами. Но не будем придираться. В любой религии и мифологии множество нестыковок.
Ну а храм, к которому мы приехали, построен на том самом месте, где Хануман вернул Ситу Раме после его победы. Это место является священным для индусов, которые приезжают сюда поклониться Хануману.
Как обычно, перед входом в храм мы сняли обувь. Джагат рекомендовал также убрать телефоны, чтобы их не стащили живые "хануманы", снующие вокруг храма. Некоторые сидели прямо около ворот. Мы поначалу думали, не захватить ли обувь с собой. Но остальные посетители спокойно оставляли тапки перед входом, и обезьяны ими нисколько не интересовались. Ну и хорошо.
Вход в храм бесплатный. Внутри - несколько плакатов, вкратце рассказывающих легенду о Раме, Сите и Ханумане.
Несмотря на то, что на улице было тепло, ходить по каменному полу босиком было прохладно.
Вот оно - то самое священное место, к которому стремятся индусы. Несмотря на утро (на часах всего 9.30), народу здесь уже прилично.
Храм красивый, со множеством скульптур. На верующего человека действительно будет производить большое впечатление.
Ботанический сад Хакгала
Жена - широко известный в узких кругах садовод. Поэтому все ботанические сады по ходу нашего маршрута оказались обязательными для посещения.
Ботанический сад находится в 10 километрах от Нувара-Элии и является одним из самых высокогорных ботанических садов мира. Расположен на высоте 1750 метров над уровнем моря на склоне горы Хакгала, от которой получил свое название.
Сад Хакгала является вторым по площади ботаническим садом Шри-Ланки после Королевского ботанического сада. Его общая площадь составляет 28 гектаров. Сад был создан в 1861 году в качестве экспериментального сада для выращивания хинного дерева, кора которого использовалась для лечения малярии. После того, как чайные кусты заменили хинное дерево в качестве основной экспортной культуры, в саду выращивали кусты разных сортов чая. В 1884 году был преобразован в ботанический сад, где было посажено много растений субтропического и умеренного пояса.
Сейчас в ботаническом саду произрастает более 10 тысяч видов растении.
Стоимость билетов: 3000 рупий (1000 рублей) с взрослых, 1500 рупий (500 рублей) с детей. В кассе можно взять карту сада, где расписано что где растет.
Вся нижняя часть сада засажена цветами.
Имеется огромный розарий с самыми разнообразными розами.
А вот и знакомая уже бругмансия.
Поднимаемся вверх по склону горы. Цветов становится все меньше, а деревьев все больше.
Встречаются ручейки с водой, которые приходится перепрыгивать, потому что текут они прямо поперек дорожек. Возможно, это следствие дождей, регулярно идущих здесь после обеда.
Вот такая ваза в виде слона.
А вершина горы скрыта в тумане.
Прошли верхнюю часть парка. Спускаемся. Опять все в цветах.
Прудик. Сюда, видимо, стекают ручейки с горы.
По деревьям и не только по ним бегают вездесущие обезьяны.
Здесь же любители садоводства могут приобрести саженцы. Жена все расстраивалась, что из Шри-Ланки запрещен вывоз растений. А то, чувствую, скупили бы половину вот этой стенки.
На прогулку по саду у нас ушло 2 часа.
Девятиарочный мост
Едем дальше в Эллу.
Еще перед началом путешествия Лаланга предлагал организовать поездку на поезде с фотосессией на знаменитом девятиарочном мосту. Это когда на полном ходу высовываешься из поезда и делаешь автопортрет (ненавижу модное нынче слово "селфи") или вас кто-то снимает из окна. Подобные фотографии присутствуют в отзывах. Мы же решили, что на поездах мы и так ездили, к тому же, согласно тем же самым отзывам, поезда на Шри-Ланке далеко не всегда выдерживают расписание.
Поэтому от поездки отказались. А от посещения самого моста - нет.
Девятиарочный мост был построен во время периода британского колониального правления. Мост расположен между железнодорожными станциями Элла и Демодара и является крупнейшим мостом в Шри-Ланке. Уникальность заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента без использования стали. При этом высота моста составляет 30 метров (9-этажный дом).
Когда мы подъехали к стоянке, откуда предстояло пешком дойти до моста, погода начала хмуриться. Все как обычно: с утра солнце, после обеда дождь. Поэтому взяли с собой самую необходимую вещь - дождевики.
Джагат предлагал доехать на тук-туке, потому что до моста нужно идти "целых 2 километра". "Всего 2 километра?" - переспросили мы с видом, что нам и больше пройти - раз плюнуть и отправились в путь пешком, еще раз удивив нашего проводника.
2 километра в итоге оказались всего 1 километром, половину из которого тук-тук не проехал бы: дорога превращается в тропинку, идущую сквозь заросли.
И вот он - девятиарочный мост.
Склоны засажены чаем. А в траве около моста водятся пиявки.
И тут пошел дождь. Причем не какой-то слабенький дождик, а прилично так полило. Пришлось нам и другим посетителям моста срочно спрятаться под навесом в кафе. Выпили по кокосу (250 рупий). Из разговоров подслушали, что скоро должен пройти поезд. Ну хорошо, сидим, ждем. Тем более, что льет, как из ведра.
Поезд пришел на 10 минут позже, чем должен был по расписанию. Это еще ничего, это даже за опоздание здесь не считается. На подножках действительно висели любители фотографироваться на ходу. И все это - под проливным дождем. А подножки-то, небось, скользкие от воды...
Убедились, что ничего не потеряли, отказавшись от поездки. Поезд проходит мост довольно быстро, так что постоять и посмотреть по сторонам особо не получится. Хорошо, если успеешь сделать несколько снимков. Ну и в чем смысл?
Тем временем дождь стал стихать. Быстро провели фотосессию на мосту и побежали назад. Джагат нас уже заждался и взывал по WhatApp-у с вопросами не случилось ли с нами чего.
Все в порядке. Любовались мостом, ждали поезд. Едем дальше.
Элла
Практически всю дорогу до Эллы мы ехали под дождем. К счастью, к нашему приезду дождь кончился.
Правда, когда мы вечером подъехали к дороге, ведущей в гостиницу, то поняли, что на машине не проедем. Пришлось пересесть на тук-тук. Однако и он не смог довезти нас до конца. Дорога оказалась размытой дождем, который шел здесь весь день. Нас встретил хозяин гостиницы, взвалил на себя наш чемодан и бодро зашагал к отелю. А мы взяли остальной багаж и не менее бодро зашлепали за ним, обходя лужи.
По дороге выяснилась одна малоприятная особенность: здесь в траве тоже живут пиявки. Много. Хорошо, что мы были в брюках, носках и закрытых ботинках (в горах, да еще вечером, прохладно). Как местные ходят в шлепанцах - я не знаю. Отодрали этих тварей от обуви, заправили брюки в носки и еще бодрее побежали в отель. Тем не менее, нас маленько покусали. Пиявки сами по себе не опасны, главная "бяка" в том, что после их укуса трудно остановить кровь, потому что их слюна препятствует сворачиванию.
Заселились. Пока не стемнело, решили пойти прогуляться. Ни дождь нас не остановит, ни пиявки, ни комары, если они здесь имеются. Кстати, комаров как раз не было. Вышли из гостиницы и пошли в гору по той же дороге, что привела нас сюда.
Вот по этой самой дороге не смог проехать даже тук-тук.
Встретили гигантскую улитку, неторопливо ползущую по своим делам. Если у кого дома есть улитки-ахатины - эта мало чем уступает в размерах.
Вокруг растут чайные кусты. Впрочем, их мы за последние 2 дня видели уже довольно много. А вот это растет джекфрут. Мы такой пробовали в прошлый наш приезд, и он нам не понравился.
А вокруг - море джунглей.
Вышли на другую дорогу и пошли разведывать, где здесь тропа на Малый пик Адама. Туда мы собираемся лезть завтра с утра встречать рассвет.
Дорога вывела нас к Центру экстремальных видов спорта "Flying Ravana Mega Zipline". Здесь обещают 500 метров полета над ущельем со скоростью до 80 километров в час. Удовольствие, правда, не из дешевых: 30 долларов взрослый билет, 18 долларов детский.
Посмотрев на летящих по тросу туристов, дочка тоже захотела прокатиться. Ну а что, старшая в Абхазии каталась. Но ее не пустили по результатам взвешивания. Слишком легкая еще, не доросла до 30 килограмм. Деть был в расстройстве. В качестве жеста солидарности мы тоже отказались от покатушек.
А это кто? Может быть, тот самый Равана, который украл Ситу?
Начало подъема на Малый пик Адама находится непосредственно за этим комплексом. Для любителей ходить по горам специально стоит указатель. Еще и столбы с фонарями есть. Отлично, знаем, куда завтра по темноте бежать. Теперь можно и обратно.
По пути назад нас догнал хозяин гостиницы на мотоцикле. Посадил дочку позади себя и прокатил метров 150.
Вернулись в номер, отодрали всех пиявок и сели ужинать, наслаждаясь вечерним видом горы Элла.
